Adieu à Bruxelles

Au lion néerlandais en Belgique

Dans la première partie, nous avons voyagé de Wuppertal à Bruxelles et avons passé une belle journée dans la capitale belge. Vous trouverez ici le rapport complet, largement illustré. Le deuxième jour, nous avons quitté Bruxelles pour nous rendre à Thuin, plus précisément à l'Abbaye d'Aulne, une ruine d'un ancien monastère bénédictin et cistercien située sur la Sambre. Notre chemin nous a menés sur le champ de bataille de Waterloo, à travers la ville industrielle de Charleroi, jusqu'à Thuin, connue pour ses jardins suspendus.

Avertissement de la gâchette. Une partie est consacrée à la catastrophe minière qui a coûté la vie à 262 mineurs, en grande partie italiens, à Charleroi.

Notre itinéraire

Départ du Scott Hotel, avec la ligne 6 vers l'Atomium + Sur la E 9 entrée n° 8 Wemmel jusqu'à la sortie n° 22 Braine-le-Chateau/Waterloo + Chaussée de Tubize + Braine l'Alleud + Belle-Alliance + Colline du Lion + N5 par Genappe, Frasnes-les-Gosselies + Charleroi + Bois du Cazier + Charleroi + Marchienne au Pont + Landelles + Abbaye d'Aulne + Thuin + Abbaye d'Aulne

Nous avons parfaitement dormi au Scott Hotel, ce qui est aussi dû à sa situation plutôt calme dans le quartier de Saint Gilles. L'hôtel est juste assez éloigné du périphérique qui entoure le centre-ville pour que l'on puisse être tranquille tout en se rendant rapidement à pied au métro. Nous sommes rentrés facilement et pour pas cher à l'Atomium avec un ticket unique, et de là, nous n'étions pas loin de notre parking-relais.

Pour la suite de notre voyage, nous avions le choix entre deux monuments importants, la colline du Lion à Waterloo ou l'ascenseur à bateaux de Ronquières - nous avons opté pour le lieu qui symbolise à la fois l'une des chansons les plus célèbres du Grand Prix (1974) et l'une des plus grandes défaites militaires (1825) : Waterloo.

My, my - At Waterloo, Napoleon did surrender

Butte du Lion

Waterloo - tout le monde le connaît, mais qui y est déjà allé ? L'endroit est devenu une expression, car chacun peut vivre son propre Waterloo. Une défaite particulièrement douloureuse, grande et considérable. Le 18 juin 1815, Napoléon Bonaparte ne fut pas le seul à être vaincu lors de la bataille dite de Belle-Alliance, près de l'ancien village de Waterloo. La défaite face aux 115 000 troupes de Wellington et de Blücher scella également le règne de Napoléon des 100 jours. Ce fut également la fin de l'Empire français. Ceux qui s'imaginent qu'ils vont piétiner les os des soldats tombés sur le champ de bataille sont loin du compte. Des plus de 20.000 morts, il ne restait rien grâce à la réutilisation des dents dans des prothèses artificielles, à l'utilisation des os pour la fabrication d'engrais et de charbon de filtration pour la production de sirop de betterave. C'est du moins ce qu'écrit Florian Wenninger (@F_Wenninger) dans son fil de discussion à lire sur "La mort au rabais". De nombreux monuments jalonnent le chemin le long du champ de bataille, mais l'un d'entre eux attire particulièrement l'attention. Il s'agit de la Butte de Lion, qui surplombe doucement le paysage légèrement ondulé, tel un tumulus des Belges. C'est ainsi que Gaius Iulius Caesar appelait les tribus gauloises au nord des rivières Sequana et Matrona.

La butte du Lion, donc, 40 mètres de haut, remblayée artificiellement sur une circonférence de 520 mètres - un demi-kilomètre. A qui la colline fait-elle penser et comment a-t-elle été créée ?

Pour cela, un petit retour en arrière dans l'histoire s'impose, car la colline ne rappelle ni Wellington, le Britannique, ni le "Maréchal Vorwärts" Blücher, le Prussien - la colline nous renvoie exactement aux époques qui ont rendu l'histoire belge si mouvementée. Au moment de l'érection du monument, Waterloo était néerlandaise.

Alors que la soi-disant République batave s'étendait sur des frontières presque similaires à celles des Pays-Bas actuels, les Pays-Bas ont été réunifiés après la défaite de Napoléon Bonaparte et par le Congrès de Vienne. Dès 1813, les Pays-Bas ont proclamé leur indépendance vis-à-vis de la France et ont nommé Guillaume Ier, prince d'Orange-Nassau, prince souverain. (Guillaume Ier est l'arrière-petit-fils de Johann Wilhelm Friso, prince de Nassau-Dietz de l'actuelle Rhénanie-Palatinat. Quiconque a déjà été sur la Lahn connaît Nassau). De grandes parties de l'actuelle Belgique et du Luxembourg ont été rattachées aux Pays-Bas. Une situation qui n'a pas duré longtemps, car les tensions religieuses et culturelles entre les catholiques du sud et les protestants du nord étaient trop importantes. De plus, les Néerlandais ou les Hollandais du nord étaient grands dans le commerce, le sud était plus avancé sur le plan industriel. Il était également impossible de trouver un dénominateur commun sur le plan linguistique, ce que la Belgique n'a toujours pas réussi à faire aujourd'hui : la Wallonie au sud parlait français, le nord flamand. Avec la révolution belge, la Belgique s'est déclarée indépendante du Nord en 1830.

Et c'est précisément pendant cette courte période d'unité de seulement 15 ans que fut érigée la Butte du Lion sur ce qui était alors un champ néerlandais. Guillaume Ier fit amasser la terre des champs du champ de bataille de Waterloo pour former un cône pointu afin de commémorer la blessure de son fils, le prince néerlandais d'Orange, futur Guillaume II, sur le champ de bataille de Waterloo. L'architecte néerlandais Charles Van der Straeten (1771-1834) était responsable du projet, après que le projet de pyramide de son concurrent Jean-Baptiste Vifquain ait été rejeté.

Eh bien, une pyramide en Belgique, cela aurait aussi été quelque chose. Encore plus symbolique.

Près de 300.000 m3 de terre ont été rassemblés par les boteresses liégeoises jusqu'en 1826. L'endroit doit marquer l'endroit où l'héritier du trône néerlandais, commandant l'armée néerlandaise, a été blessé à Waterloo en fin d'après-midi le 18 juin 1815.

Pour couronner le cône, Guillaume Ier, roi des Pays-Bas, y fit placer un lion dont la patte repose sur un boulet de canon en signe de paix. Le lion a été conçu par le sculpteur flamand Jean-Louis Van Geel, un sculpteur bruxellois très occupé. La fonte du lion a été réalisée en 4 parties dans la fonderie Cockerill à Seraing, aujourd'hui en Belgique, dans la province de Liège, où se trouvait le château et l'usine principale des Cockerill, d'origine anglaise. La statue de bronze de 4,45 mètres de haut et 4,50 mètres de large pèse 28 tonnes et regarde bien sûr parfaitement vers le sud. (Source : Wikipedia)

Ce n'est qu'entre 1863 et 1864 que l'escalier fut construit sur la colline. En 1911, l'architecte Franz Van Ophem a conçu une rotonde qui a été construite à côté de la colline. Elle contient un panorama peint représentant différentes scènes de la bataille. Plus discrètement, un mémorial officiel et un musée ont été ajoutés en 2015, qui ont été entièrement enterrés. Depuis, l'accès à la colline du Lion est payant.

Nous nous sommes approchés de la colline du Lion de loin et cette approche s'est avérée prometteuse et en vaut la peine. Le paysage s'est ouvert à nos yeux d'une manière particulière. Nous ne sommes pas montés sur la colline du Lion. Il nous restait à regarder avec attention et à distance.

Au deuxième coup d'œil

Vers Charleroi

Depuis la colline du Lion, nous avons emprunté la large N5 en direction du sud - vers Charleroi. Les routes de campagne belges sont cruelles, et je ne parle pas de la qualité de la chaussée, mais des conséquences sur les lieux, qui laissent des traces profondes sur les façades et les paysages routiers.

Malgré tout, il vaut la peine de quitter la route nationale et de chercher à se rapprocher de ces lieux pour les découvrir. Et c'est ainsi que nous avons atterri à Frasnes-lez-Gosselies. Je suis descendue pour photographier la façade et la rue.

Ce faisant, l'odeur alléchante d'une boulangerie m'est montée au nez et nous avons finalement atterri dans une succursale bien équipée de la chaîne de boulangerie et de pâtisserie Schamp, située dans le sud de la Belgique, où nous avons acheté une délicieuse quiche au fromage et un pain savoureux. En faisant demi-tour, j'ai vu un bâtiment intéressant clignoter au détour d'une rue et c'est ainsi que nous avons fait notre pique-nique devant le Château de Dobbeleer. Ce petit château d'apparence modeste est aujourd'hui une maison intergénérationnelle avec 23 unités d'habitation et un beau jardin biodynamique.

Du château, on peut marcher le long des anciens murs du château jusqu'à la petite chapelle Notre-Dame du Roux de Frasnes-lez-Gosselies, qui faisait autrefois partie d'un prieuré bénédictin aujourd'hui disparu. La chambre échevinale conservée à proximité du château vaut également le détour.

Contre toute attente, nous voilà tout de même arrivés à un cliché belge. En effet, Marcinelle n'est pas célèbre en premier lieu pour la mine du Bois du Cazier, mais pour l'École Marcinelle et les nombreux artistes de bande dessinée qui en sont issus, comme Jijé, André Franquin, Morris, Willy Maltaite, Peyo, Eddy Paape, Maurice Tillieux, Jean Roba, Derib, Victor Hubinon et bien d'autres. Ce n'est qu'en énumérant les personnages dessinés par ces artistes que l'on peut se rendre compte de leur importance et de celle de la maison d'édition, puisque ce ne sont pas moins de Spirou et Fantasio, Gaston, Lucky Luke, Harry et Platte, les Schtroumpfs, l'oncle Paul, Felix et Jeff Jordan, Boule & Bill aka Schnieff et Schnuff en Allemagne, Yakari et Buddy Longway qui se succèdent dans le même ordre.

Cliché et tragédie

Spirou ! Spirou ! Le quartier de Marcinelle

Contre toute attente, nous voilà tout de même arrivés à un cliché belge. En effet, Marcinelle n'est pas célèbre en premier lieu pour la mine du Bois du Cazier, mais pour l'École Marcinelle et les nombreux artistes de bande dessinée qui en sont issus, comme Jijé, André Franquin, Morris, Willy Maltaite, Peyo, Eddy Paape, Maurice Tillieux, Jean Roba, Derib, Victor Hubinon et bien d'autres. Ce n'est qu'en énumérant les personnages dessinés par ces artistes que l'on peut se rendre compte de leur importance et de celle de la maison d'édition, puisque ce ne sont pas moins de Spirou et Fantasio, Gaston, Lucky Luke, Harry et Platte, les Schtroumpfs, l'oncle Paul, Felix et Jeff Jordan, Boule & Bill aka Schnieff et Schnuff en Allemagne, Yakari et Buddy Longway qui se succèdent dans le même ordre.

Jean Dupuis a fondé en 1922 sa maison d'édition Dupuis qui, outre les dessinateurs connus, publiait également depuis 1938 un magazine dont le personnage est encore connu et célèbre aujourd'hui : Spirou. Ainsi, Marcinelle peut être considérée comme l'une des plus grandes forges de bande dessinée d'Europe et, au fil du temps, Spirou est devenu, avec Tintin, l'un des principaux magazines de bande dessinée en Europe. Jean Dupuis est décédé le 11 octobre 1952 à Marcinelle, en Belgique.

La bande dessinée est amusante. Le musée de la mine ne l'était pas. Cela ne veut pas dire que la visite n'en valait pas la peine, bien au contraire. Mais les histoires racontées et les images, événements et vidéos reproduits nous ont transportés. Lisez vous-même :

Tutti Cadaveri

Le Bois du Cazier

Le nom complet de la mine désaffectée était Société anonyme des Charbonnages du Bois du Cazier à Marcinelle et provient de deux noms, celui d'un petit bois (bois signifie bois en français) et celui du baron Jean-Baptiste de Cazier, dont une certaine Eulalie Desmanet de Biesme a acheté le bois et les droits sur le charbon qui s'y trouvait.

Au total, trois puits ont été creusés pour l'exploitation du charbon, et c'est dans l'un d'entre eux que s'est produit le 8 août 1956 le pire accident minier de Belgique, qui a coûté la vie à 262 mineurs, pour la plupart italiens.

La mine compte à l'époque deux puits actifs qui atteignent une profondeur de près de 1200 mètres. L'un des puits sert à l'entrée de l'air, l'autre à l'évacuation. 274 hommes sont descendus en profondeur dans les deux puits, dans des paniers contenant chacun 8 cabines de 5 hommes. Pour des raisons de place, les hommes ne peuvent pas se tenir debout dans les paniers, mais seulement s'accroupir. Une image effrayante le montre dans l'exposition.

Outre les hommes, les chariots de charbon sont bien sûr transportés vers le haut avec les paniers, de nombreuses conduites d'alimentation passent dans les puits, outre celles pour l'eau, des tuyaux d'air comprimé et des lignes hydrauliques dans lesquelles l'huile hydraulique est soumise à une pression de 6 kg/cm2. À côté, une ligne électrique de 6 kv et un fil de sonnerie permettent de transmettre des signaux de transport. Sous terre, la mine s'étend sur 875 hectares et il faut jusqu'à 40 minutes pour que les hommes atteignent leur lieu d'extraction.

Le matin du 8 août 1956, des pannes de communication, des défauts techniques, des problèmes de sécurité et un enchaînement de circonstances font qu'un des wagons de charbon n'est pas chargé correctement dans l'ascenseur et passe à l'extérieur. Fatalement, l'ascenseur se met en mouvement, le hunt de charbon traîne dans la cage, déchire les conduites montées sur les parois de la cage d'arrivée d'air. Les conduites de pression d'huile et d'air déchirées s'enflamment au contact du câble haute tension rompu - un front de flamme traverse la fosse. D'abord inaperçu à la surface - parce que le puits d'alimentation aspire l'air dans le puits, les mineurs continuent à descendre dans le puits - un voyage en enfer sans retour.

Équipés d'appareils de sauvetage Dräger, les premiers sauveteurs tentent désespérément d'atteindre les personnes piégées par les flammes - même par le nouveau troisième puits. Une entreprise difficile et vaine. D'épaisses volutes de fumée s'échappent maintenant du deuxième puits, la fumée noire alerte les proches qui vivent à Marcinelle ou sur le site même dans d'horribles tubes de béton. Bientôt, les femmes et les enfants des mineurs se pressent à la porte, les proches élèvent la voix et demandent des explications, à être entendus.

Seuls 13 hommes et un garçon de 16 ans ont pu être sauvés. La récupération des corps devait durer trois semaines, presque tous les mineurs sont morts d'asphyxie. Je n'oublierai jamais les mots italiens prononcés par l'un des premiers Italiens à être remonté de la fosse :

"Tutti cadaveri" - tous des cadavres.

Sur les 262 morts, 136 sont italiens, 95 belges et les autres viennent d'autres nations. Les villages italiens de Manoppello et Lettomanoppelloj dans les Abruzzes ont dû déplorer la mort de vingt-neuf des leurs. L'afflux d'immigrés italiens dans l'industrie minière belge s'est en fait complètement arrêté à la suite de la catastrophe.

Plus de 200 femmes sont devenues veuves et leurs enfants orphelins de père et de mère.

Le traitement juridique et civil de l'accident s'est avéré très difficile. Une commission a été mise en place pour enquêter sur l'accident et un procès en première instance a eu lieu, au cours duquel tous les accusés ont été acquittés. En appel, une condamnation avec sursis a été prononcée, à la suite de quoi les parties soutenant le procès se sont pourvues en cassation, un tout dernier recours. Six ans après le drame, elle rend son jugement et annule la décision de la cour d'appel. Alors que les personnes concernées se détournent du procès, les titulaires parviennent à trouver un accord extrajudiciaire avec les familles, chaque victime recevant 3000 France de dédommagement. Il n'y eut pas d'autres conséquences juridiques. La mine fut définitivement fermée en 1967, notamment suite aux nouvelles obligations imposées à l'échelle européenne par la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) à toutes les mines de Wallonie.

Après l'exposition, nous avons dû prendre l'air et respirer profondément. L'exposition est très bien faite, mais impressionne tout de même les natures sensibles comme la mienne.

La cafétéria du musée étant prise d'assaut par une classe d'élèves, nous nous sommes dirigés vers le centre-ville de Charleroi face au soleil naissant. Rien qui ne devait mener au bonheur.

Sur la Sambre

Charleroi

Charleroi, en wallon Tchålerwè, est une ville belge située dans la province du Hainaut, au bord de la Sambre. La ville, qui compte plus de 200.000 habitants, est située directement dans un bassin houiller et faisait partie, au tournant du 20e siècle, des villes les plus industrialisées d'Europe. Grâce à ses gisements de charbon, Charleroi est devenue un centre de l'industrie du charbon et de l'acier en Wallonie et un des premiers centres du mouvement ouvrier.

Le changement structurel que la région de la Ruhr a en partie subi accompagnera Charleroi pendant un certain temps encore. Les premières fermetures d'usines dans les années 2010 ont entraîné un taux de chômage élevé et une diminution de la population. L'implantation d'un parc technologique et d'institutions de l'Université libre de Bruxelles a permis d'enrayer cette tendance, du moins en partie.

Une fois dans le centre-ville, nous ne trouvons pas de vie florissante, alors que Charleroi se situe au-dessus de la moyenne des autres villes belges en termes de théâtres et de bibliothèques.  Le vendredi après-midi, le centre-ville semble désert. Aucun des 200.000 habitants ne semble s'y rendre pour faire du shopping. Serions-nous tombés dans la mauvaise zone commerciale ? Un peu perturbés, nous nous baladons sans trouver d'accès au centre-ville de Charleroi. Que nous soyons encore déprimés par les événements de la mine ou désabusés par le centre-ville de Charleroi qui semble désert, nous quittons la métropole wallonne en direction de l'ouest par la N90. 

En effet, en 1966, les aciéries des Forges de La Providence ont été cédées au groupe sidérurgique Cockerill-Ougrée, fondé par le même Cockerill qui avait acheté le château de Seraing au roi des Pays-Bas Guillaume Ier en 1817 et qui était responsable de la fonte du lion sur la Butte du Lion.

A travers les collines

En route vers l'Abbaye d'Aulne

Depuis la N90, après le dernier grand rond-point, on bifurque sur le Chemin de Hameau, le chemin du hameau/ferme. La route nous fait passer devant la carrière de calcaire et serpente sur les collines étonnamment sublimes le long de petites fermes pour redescendre vers la Sambre à Landelles. La ligne à double voie qui relie Charleroi à Saint-Quentin en France via Maubeuge serpente le long de la Sambre et domine de manière impressionnante sur sa digue l'étroite vallée étroite de la rivière.

Peu après, nous arrivons aux ruines de l'Abbaye d'Aulne et à notre hébergement, l'Auberge de L'Abbaye, un petit hôtel de seulement 6 chambres que je recommande vivement. Notre clé ouvre la porte d'entrée et les clés de notre chambre sont posées sur le comptoir. Nous montons un escalier étroit dans l'ancienne porte d'entrée et arrivons au premier étage dans notre chambre impressionnante, où nous pouvons voir l'abbaye depuis le lit placé au milieu de la chambre. La chambre dispose de deux fenêtres opposées et d'impressionnants murs en pierre naturelle.

Puis nous avons fait une erreur. Nous sommes allés à Thuin pour manger. Nous voulions y voir les jardins suspendus du côté sud de la ville et y manger quelque chose. Malheureusement, il n'est pas possible d'acheter de la nourriture ou de manger quelque chose dans le centre de la ville, qui est en fait très beau et qui se répartit entre la partie supérieure avec le beffroi et la partie le long de la Sambre. Le seul restaurant est un steakhouse / snack-bar avec des meubles noirs dans ce qui semble être un ancien supermarché à 30 mètres de profondeur. Et tous les carreaux de sol du supermarché sont encore là. Effrayant.

Si c'était le supermarché, il n'est pas étonnant que Thuin ne ressemble pas non plus à la vie en fleur à 17 heures l'après-midi. Les jardins suspendus sont beaux et constituent un véritable point fort, mais si l'on arrache à une localité le supermarché situé au centre du village pour le transférer sur la colline dans un nouveau LIDL, on traîne en fait tous les autres commerces avec soi. C'est dommage, car même autour de la belle place du Beffroi de Thuin, tous les magasins dignes de ce nom ont fermé, peut-être aussi à cause de la Corona.

Voici un conseil dont nous tiendrons compte la prochaine fois. On peut bien manger à proximité immédiate des ruines du monastère, nous n'aurions pas dû aller à Thuin pour cela. Par exemple à la brasserie - taverne de l'Abbaye d'Aulne ou au Brief de Moulin, aux Caves de l'Abbaye d'Aulne, à la brasserie L'Ecluse, située directement à l'écluse sur une petite île de la Sambre ou à La Guingette, qui a l'air chic - et tout cela à 1 minute à pied de notre chambre d'hôtel. Soupir.

Qu'avons-nous fait à la place ? Nous nous sommes approvisionnés à Thuin au LIDL situé sur la colline et avons pique-niqué au bord du canal de l'écluse. C'est dans cet esprit que mon anniversaire s'est terminé. Je ne regrette rien. Je passe 95 % de ma vie à l'intérieur, j'aime manger en plein air avec une belle vue. Il y avait aussi du vin. Que demander de plus ?

Dans la prochaine partie, nous irons à Reims par de nombreuses petites routes.

Mise à jour

7 novembre 2022 : Dans le paragraphe sous le chapitre "Butte du Lion", j'ai ajouté un court texte et un lien vers un fil Twitter sur l'endroit où se trouvent les morts de Waterloo et leurs ossements.